写作  中外作家笔下的美食
    本文转载自腾讯文化 编者按
“吃”虽是细枝末节，却也是文化不可或缺的重要一环，反映在文学中，前有袁枚谈小吃，后有汪曾祺说五味，小葱拌豆腐的清雅，也值得一遍又一遍地细说。不独中国如此，外国名家在写作时，也会不惜笔墨地赞叹糕点的芬芳和果酱的甜美。但许是由于传承的差别，看外国作品中的食物描写，总觉得不够满足中国读者心中的味蕾…下面随文化君一起看看中外作家都是如何描写美食的吧！
中国作家写美食《汤包》，作者：梁实秋，中国著名散文家、学者、文学批评家、翻译家，国内早期研究莎士比亚的权威之一。
玉华台的汤包才是真正的含着一汪子汤。一笼屉里放七八个包子，连笼屉上桌，热气腾腾，包子底下垫着一块蒸笼布，包子扁扁的塌在蒸笼布上。取食的时候要眼明手快，抓住包子的皱榴处猛然提起，包子皮骤然下坠，像是被婴儿吮瘪了的乳房一样，趁包子没有破裂赶快放进自己的碟中，轻轻咬破包子皮，把其中的汤汁吸饮下肚，然后再吃包子的空皮。没有经验的人，看
着笼里的包子，又怕烫手，又怕弄破包子皮，犹犹豫豫，结果大概是皮破汤流，一塌糊涂。有时候堂棺代为抓取。其实吃这种包子，其乐趣一大部分就在那一抓一吸之间。包子皮是烫面的，比烫面饺的面还要稍硬一点，否则包不住汤。那汤原是肉汁冻子，打进肉皮一起煮成的，所以才能凝结成为包子馅。汤里面可以看得见一些碎肉渣子。这样的汤味道不会太好。我不大懂，要喝汤为什么一定要灌在包子里然后再喝。《豆腐》，作者：汪曾祺，中国当代作家、散文家、戏剧家，京派作家的代表人物。豆腐最简便的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫，去豆腥气。不可久烫，久烫则豆腐收缩发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。香椿头只卖得数日，过此则叶绿梗硬，香气大减。
其次是小葱拌豆腐。北京有歇后语：“小葱拌豆腐——一青二白。”可见这是北京人家家都吃的小菜。拌豆腐特宜小葱，小葱嫩，香。葱粗如指，以拌豆腐，滋味即减。
北京人有用韭菜花、青椒糊拌豆腐的，这是侉吃法，南方人不敢领教。而南方人吃的松花蛋拌豆腐，北方人也觉得岂有此理。咸鸭蛋拌豆腐也是南方菜，但必须用敝乡所产“高邮咸蛋”。
高邮咸蛋蛋黄如朱砂，多油，和豆腐拌在一起，红白相间，只是颜即可使人胃口大开。别处的咸鸭蛋，尤其是北方的，蛋黄浅，又无油，却不中吃。《少小离家老大回：我的寻根记》，作者：白先勇，台湾当代著名作家，白崇禧之子。代表作《蓦然回首》等。
桂林米粉还真充满了无敌的诱惑。尤其是干捞粉，米粉圆而润滑，肥而油亮，口感鲜嫩而又韧性；那金灿灿的锅烧，入口又香又脆，加一些卤牛肉片，然后根据各自口味撒上葱、蒜米、香菜、酸菜（一般有豆角酸、竹笋酸和泡菜酸）和红辣椒—那种辣香味你在外地是绝对不到的。《饮食男女在福州》，作者：郁达夫，中国现代著名小说家、散文家、诗人。代表作《故都的秋》《春风沉醉的晚上》《迟桂花》等。
福州海味，在春三二月间，最流行而最肥美的，要算来自长乐的蚌肉，与海滨一带多有的蛎房。《闽小纪》里所说的西施舌，不知是否指蚌肉而言；白而腴，味脆且鲜，以鸡汤煮得适宜，长圆的蚌肉，实在是香味俱佳的神品。听说从前有一位海军当局者，老母病剧，颇思乡味；远在千里外，欲得一蚌肉，以解死前一刻的渴慕，部长纯孝，就以飞机运蚌肉至都。从这一件轶事看来，也可想见这蚌肉的风味了；我这一回上福州，正及蚌肉上市的时候，所以红烧白煮，吃尽了几百个蚌，总算也是此生的豪举，特笔记此，聊志口福。《谈宁中国美食作家推荐的食谱
波人的吃》，作者：苏青，与张爱玲齐名的海派女作家。著有长篇小说《结婚十年》，散文集《浣锦集》。
宁波的毛笋，大的如婴孩般大，烧起来一只笋便够一大锅。烧的方法，如油焖笋之类还是比较细气些人家煮的，普通家里常喜欢把笋切好，弃去老根头，然后烧起大铁镬来，先炒盐，盐炒焦了再把笋放下去，一面用镬铲搅，搅了些时锅中便有汤了（因为笋是新鲜的，含有水分多）。于是盖好锅盖，文火烧，直等到笋干缩了，水分将吸收尽，始行盛行，叫做“盐烤笋”，看起来上面有一层白盐花，但也决不太咸，吃时可以用上好麻油蘸着吃，真是怪可口的。